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Mis elegidos de la London Fashion Week Men’s

Mis elegidos de la London Fashion Week Men’s

El evento tuvo lugar entre el 7 y el 10 de Junio, y estos son algunos de los diseñadores que asombraron en las pasarelas con su brillante trabajo.

Tautz 

E Tautz es una marca de ropa británica fundada en 1867 por Edward Tautz, cuyos diseños en su momento proveían a las elites de los sectores militares y deportivos. A pesar de la antigüedad de la firma, una gran influencia de estos orígenes se encuentra siempre presente en la indumentaria de las nuevas colecciones.  

Los pantalones de corte amplio, aclamados por el actual diseñador y dueño Patrick Grant, son incluidos cada año en los desfiles. Típicos en el ambiente de sastrería, esta vez se combinan con una amplia paleta de colores desde rojos cereza, rosa viejo y una amplia gama de naranjas. El diseñador describió su trabajo para esta LFW como “Frutal, floral y jugoso”, y no podemos discutirle, pues cumplió con la temática al pie de la letra.  

Diversos modelos de shorts de lino en colores vibrantes se combinan en las pasarelas con camisas de simples diseños en blanco y negro.  Rompiendo con la tendencia de otros diseñadores por usar “hot pants”, sus bermudas de complexión más amplia incluso tientan a aquellos más discretos a la hora de vestirse.  

Grant también dio a conocer que su inspiración para esta temporada fue Tish Murtha, una fotógrafa británica conocida por documentar la vida de las comunidades marginadas y la clase trabajadora. Es por ello que una de las famosas fotos de Murtha figura en la tarjeta de invitación al desfile.  

Tanto los estampados floreados de algunas prendas como los shorts tipo “cargo”, nacieron respectivamente de los empapelados de las paredes y las telas de tapicería presentes en las casas donde la fotógrafa encontraba inspiración.  

El vínculo con el pasado de la marca, orientado hacia el deporte, lo muestran en esta colección los buzos tipo sweatshirts. Por supuesto, en el mundo de la moda todo se reversiona, y en este caso particular, cintas de algodón en diversos colores aplicadas forman diseños geométricos sobre las prendas, dándole el sello personal de la colección.   

Iceberg 

Luego de su presentación anterior en la Milan Fashion Week, realizada en Piazza Castello, Iceberg eligió Londres como el lugar ideal para presentar su nueva colección primavera-verano.  
Llevada adelante por James Long, la marca apostó a una mezcla de largos sweaters y busos con algo de sastrería para darle el toque británico. En esta colección muchas de las prendas, no solo llaman la atención por la combinación de colores, sino también por el uso de la logomanía llevada a la exageración.  

Pero los colores no se relegaron solo a las prendas más urbanas, sino que el diseñador decidió llevarlos al ambiente formal, y crear trajes de vibrantes colores amarillos, celestes y rosados. Siguiendo la línea de otros diseñadores también hubo algo de estampados florales.

 

La inspiración del diseñador para la colección viene del mundo del moto-cross y Formula 1, como una conmemoración al periodo durante el cual la marca hizo de sponsor para el campeonato Grand Prix. Es por esto que observamos algunos estampados estilo casillero de ajedrez como los que se usan en las banderas que dan la señal de inicio en las carreras. También podemos advertir la temática por las amplias bandas de color amarillo con el logo de la marca, incorporadas en las mangas de algún sweater, que recuerdan a las bandas de seguridad de los trajes de los automovilistas. 

Otro aspecto que caracterizó ampliamente a la colección fueron las prendas con ilustraciones de Snoopie y Charlie Browns, que se combinaron con una paleta de sonoros colores rojos, turquesas, amarillos y naranjas

 No faltó la presencia de las aclamadas sneakers, que siguiendo la idea de la colección se vistieron de colores, incluidos cordones, jugando en la composición de los looks. 

El ingenio de Long, aspira volver al pasado, pero siempre dándole un toque casual y manteniendo toques de lujo, atendiendo a los detalles y sobre todo a la técnica en la fabricación de las prendas. Así, logra posicionar a la marca frente a un nuevo concepto, donde la hace más acorde para usarse fuera de las pasarelas y volverla transgeneracional. 

Feng Chen Wang 

Luego de lanzar su anterior colección en Shangai,  Feng Chen Wang dejó todo en su desfile para la LFW.

Nacida en China, se formó como diseñadora en Londres, y se dedica casi exclusivamente a la ropa de hombre, aunque asegura que también pueden considerarse sus diseños como unisex. 

La nueva colección, bajo el nombre de “One Two Three”, tiene las raíces de su inspiración en la infancia de Chen en la provincia de Fujian, junto a sus dos hermanos (de allí el nombre). Lo particular reside en que durante el período de tiempo en el que transcurrió la niñez de la diseñadora, en China el número de hijos permitido era de uno, lo que llevó a su madre a extremas situaciones para ocultar sus embarazos.  

Esta influencia fue usada para crear una serie de símbolos que se usaron para bordar logos en las prendas. 

La búsqueda de la intersección entre lo tradicional y lo moderno es a grandes rasgos lo que muestra la colección. Bajo este concepto, la diseñadora busca interrelacionar los lugares que la vieron crecer: Londres y China.  

La influencia del país asiático la observamos en los detalles en los sombreros de mimbre y bamboo, así como también en los colores arena y beige en las distintas prendas. La presencia occidental está dada por los colores oscuros del cuero y los azules intensos del denim presente en mucha de la indumentaria desplegada en la pasarela. 

Otra idea innovadora, fue el uso de materiales hechos a mano, teñidos con colorantes provenientes de distintas plantas y secados al sol siguiendo un antiguo método llamado “lanyinhuabu. Este concepto también viene de la búsqueda de inspiración en el pasado de la diseñadora, y haciendo esta vez alusión a la forma en que vestía y fabricaba prendas su abuela. 

Nuevamente, observamos brillantes naranjas y verdes, en poleras, bermudas y pilotos. 

LONDON, ENGLAND – JUNE 10: A model walks the runway at the Feng Chen Wang show during London Fashion Week Men’s June 2019 at The Sanderson Hotel on June 10, 2019 in London, England. (Photo by John Phillips/BFC/Getty Images for BFC)

Chalayan 

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Titulada “Post- Colonial Body” la colección comenzó la búsqueda de su inspiración en el estudio de bailes indígenas de Sudamérica y cómo la colonización afectó a la cultura de la danza. También el análisis fue dirigido a Japón y cómo sus rituales y costumbres fueron modificados por la influencia social, cultural y económica norteamericana entre 1945 y 1952. 

Basado en el análisis del movimiento y la danza de Rudolf Laban, el diseñador trató de replicar sus diagramas sobre las prendas, a través de las formas, quiebres, y materiales utilizados.  

A pesar de que para muchos el concepto de la colección no está claro, no podemos dejar de lado el increíble trabajo que ha hecho el diseñador para la ocasión, y que sigue sosteniendo la temática presentada en su anterior entrega. 

Muchas líneas, blanco, negro, tonos tierra y azules, son la insignia de esta colección. 

Es muy destacable en esta oportunidad, el nivel de detalles a los que el diseñador presta atención. En relación a esto y a modo de ejemplo, cada modelo llevaba consigo una pequeña radio que reproducía pisadas y suspiros de bailarines, o algún ritmo impreciso. 

Una vez más Chalayan muestra su excelencia y majestuosidad no sólo a la hora de diseñar las prendas, sino también en materia de ambientación.

Stefan Cooke 

Para la temporada primavera-verano, los diseñadores Stefan Cooke y Jake Burt presentaron su colección “Major Drama”, inspirada en su viaje a NY y sobre todo en las comunidades creativas de la Universidad de Nueva York y el off-Broadway. Para quienes no los saben, este último es un término usado para hacer referencia a obras, musicales o revistas representadas en NY pero fuera del circuito de Broadway  

Como el nombre lo anticipa, la idea del drama inundó la pasarela y se mostró a través de llamativos corsets, detalles en tul hechos a mano, chalecos tejidos, prendas estampadas y sastrería femenina. 

Entre las estampas más llamativas están aquellas donde figuran antiguas prendas del siglo XV.  

El color que caracterizó la colección fue el blanco, pero acompañado siempre de detalles o prendas accesorias en rojos, rosas e incluso amarillos.  

Los jóvenes diseñadores traen al escenario nuevamente su particular forma de ver la moda, y esta vez a través del teatro. En una entrevista Cooke aclaró “La colección está orientada a los disfraces, la actuación, al teatro, a nosotros aprendiendo cómo ser alguien distinto”. Luego agregó “La gente piensa que somos de una determina manera y llevamos una vida de lujos, pero en realidad seguimos viviendo en un departamento con otros dos graduados”.  

Si hay algo que esta marca no va a dejar de hacer, al menos en las próximas colecciones con Cooke y Furt al frente, es dar una mirada un poco distinta al resto de los diseñadores. Pero como aclaran ellos mismos, siempre pensando en qué prendas les gustaría usar y volcando su trabajo hacia una mayor accesibilidad y conexión para con los usuarios.  

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